网络上汉服运动方兴未艾。而且这一草根运动与对“汉族”的理解有着深层的精神联系。
从网上倡导汉服的言论来看，“汉服泛指三皇五帝时期到清政府实行剃发易服前的汉族所着服装系统”，“汉民族服装尽管受到其他民族服饰的影响，但其基本民族特征则并未改变”，比如“男子的圆领袍服自唐代一直延续到明代”……果真如此吗？
服饰演变的华美历史，也许会让我们对“中华民族”有更深刻的理解和认同。
“乌纱帽”的含义可说是路人皆知，“戴上了乌纱帽”、“丢了乌纱帽”这类表达在今天仍然得到经常性的应用。经由古代绘画以及戏曲表演，人们形成了深深的印象：头戴乌纱帽，身穿盘领袍，腰挂玉带，足蹬皂靴，便是中国古代官员的经典风貌。不过，这一套服饰在历史上其实有个鲜明的起点，那就是北朝后期。在秦汉魏晋，在南朝，甚至在北朝前期，都绝对看不到类似的男服样式。
对于发生在北朝的这一次重要的服饰变革，唐宋学者们都心里明镜儿似的知根底。如沈括在《梦溪笔谈》中指出：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。窄袖、绯绿短衣、长靿靴、有蹀躞带，皆胡服也。窄袖利于驰射，短衣、长靿皆便于涉草。”朱熹也在《朱子语类》中明确道：“今世之服，大抵皆胡服，如上领衫、靴、鞋之属。先王冠服，扫地尽矣。中国衣冠之乱，自晋五胡，后来遂相承袭，唐接隋，隋接周，周接元魏，大抵皆胡服。”
朱子提到的“上领衫”、“上领服”，就是“盘领袍”的前身，在北齐时代最初出现的时候，这种上衣确实是“窄袖”的“短衣”，一如沈括所指出，其形制处处都是为了便于骑马、射箭、在草原上跋涉而设计。这种上衣最特殊之处便在其领式，唐宋时称为“上领”，明代则称为“团领”、“盘领”或“圆领”，是将领口挖裁成紧绕脖颈的圆形，纽扣的结扣处在两肩头。如此的形式显然是为了防止风沙从领口灌入，另外，一旦天气转热，解开肩头的纽扣，将一对“上领”外翻，便形成敞开的“翻领”，犹如今日西装的翻领，这样一来，就可以散热透汗了--因此它也是中国服饰传统中唯一有翻领的衣式。也是在上领袍、衫上，为了骑马的方便，而开创性地引入了可能是从波斯传来的“开衩”。纽扣、开衩这些在秦汉服饰中从不曾有的元素，从此将逐渐变幻为中国传统服装上闪闪生光的亮点，而其最初出现在上领袍、衫上，都是为了服务于马背轻驰的便利。
扎在上领袍腰间的皮带是一种形制特殊的“蹀躞带”，在带身上嵌有一个个金属銙环，其中装缀细长皮带，叫做“蹀躞”--这些垂带上均设有多个带扣，可以把佩刀、箭囊以及各种随身所需的小物件一一挂在上面，恰恰是适合游牧生活的一种携物方式。入唐以后，农业社会的定居生活方式成为常态，人们无需在腰带上携挂日常物件了，銙环便逐渐化身成华贵的饰牌，演变出文学中经常提到的“玉带”。至于长靿靴，则显然是“皂罗靴”的源头。
在北朝后期，还出现了一种新型的头饰“幞头”。按《隋书·礼仪志》的观点，幞头倒是来源于“汉衣冠”--前身是东汉以来的幅巾，即方头巾。（不过，孙机先生认为，幞头是由鲜卑帽改进而成，因此仍然是“胡服”的一种。）在北周武帝的时代，幅巾被加以改造，在巾的四角缝缀上系带，同时发明了一种非常漂亮的结系方式，将一对巾带结在脑后，另一对巾带反系向前，于头顶的髻前绾结，因此也叫做“折上巾”。 发明幞头的目的，同样是“便武事者也”（《新唐书·车服志》），用轻质的绢罗将头发束紧，头顶上轻便利落，自然无碍驰射。不过，大致在隋唐之间，为了追求造型的美观，幞头之内被加上硬质衬冠。自唐至宋，巾角也转换成花样翻新的帽翅，同时改用硬挺的漆纱当做面料，最终形成“乌纱帽”。
